188金宝博,金宝博,188金宝博体育,188金宝博官方网站,188金宝博app下载,金宝博体育,金宝博网站,金宝博链接,188金宝博网址,188金宝博黑款,金宝博入口,金宝博登录,体育投注,足球投注
六月的盛夏午后，数百名宾客聚集在巴黎荣军院内部临时搭建的博物馆里，耐心等候着迪奥男装秀的启幕。唐娜泰拉范思哲正在与罗杰费德勒合影，时尚圈内最亮眼的明星们在现场并肩而坐，与此同时，在场外，超过一百万观众正守候在屏幕前等待直播开场。这场盛事引发的巨大关注证明了它确实是2026春夏时装周中的“超级碗”——整个六月，巴黎时装周都在等待这一天。数月前，“6月27日”就已被鲜红记号笔在日历上重重圈出，人们期待在这一天，乔纳森安德森——这位接任迪奥创意总监一职的41岁设计师，能凭借他的迪奥首秀，让时尚界从长达两年的销售颓势、乏善可陈的系列作品以及设计师更迭的无休止轮转中重整旗鼓。
与其他一些知名设计师不同，安德森并不刻意营造神秘感或标新立异。从迪奥曾经走出过一些声名显赫却始终保持着一点带有神秘特质的明星设计师，比如伊夫圣罗兰、约翰加利亚诺，以及艾迪斯理曼。安德森则与他们不同，乍一看他更像是个朴实的路人，只不过一开口，就暴露了他对经典设计师椅子和日本手工陶瓷如数家珍的行家身份。他一直以低调的极简复古牛仔裤和素色毛衣的造型亮相，就好像他只是知名设计师家里年纪小的弟弟，只当高级时装是圣诞礼物。如果你不知道他是谁，就算在街角杂货店偶遇他买鸡蛋，你也未必会多看一眼。
但如今，作为全球最具持续创造力设计师之一的安德森，也已跻身最具影响力的设计师行列，并肩负起重振这一顶级时装屋的重任。在金琼斯和玛丽亚嘉茜娅蔻丽分别执掌迪奥男装与女装期间，品牌并未能逆转奢侈品行业普遍面临的消费低迷。但迪奥绝非寻常品牌，它是LVMH集团皇冠上的明珠，更是法国时尚征服世界的名片。自迪奥先生（除安德森外，公司上下皆尊称品牌创始人此名，而安德森仅称这位时装界宗师为“迪奥”）之后，还从未有哪一位设计师能同时统揽整个品牌。期待安德森时代的迪奥引领男装新纪元，又是否过于奢望？
安德森不见得甫一亮相就能点燃全场，可一旦开口，他便尽显掌控力。他言辞自信、语带风趣，精妙修辞层出不穷，一个接一个的想法以出人意料的方式环环相扣。预览会上，他身着格子衬衫与复古李维斯，在短短五分钟里，对坎迪达琳、让西蒙夏尔丹、布莱姆斯托克、18世纪的法国家具、格哈德里希特、彼得胡贾尔，乃至被他直呼其名的迪奥本人滔滔不绝。他一边阐述自己“解码迪奥，方能重构迪奥”的理念，一边与忙前忙后的意大利导演卢卡瓜达尼诺——二人曾合作《挑战者》(Challengers, 2024)的服装设计——及其随行摄像从容互动。
在今年二月份正式加入迪奥之前，安德森已在LVMH集团旗下的另一品牌罗意威深耕十年，他用巧妙设计的精美服饰为罗意威塑造了一种怪诞而充满想象力的美学体系（例如，罗意威2022春夏系列的草皮大衣，和2024春夏系列中缀满亮片的齐胸牛仔裤）。多年来他在罗意威和他2008年创立的实验性个人同名品牌JW Anderson之间游刃有余，并以高产且才华横溢的设计师形象闻名业界。但他对未来可能性的期许远胜于对昔日辉煌的留恋，他对既往创作的引用也总是为了服务于新的概念。“在时尚界，‘占有欲’是最致命的，因为本质上，你其实一无所有，”他坦言，“当你产生了一个创意，你便应当将它推向世界，然后再继续创造下一个。”
大秀启幕时，整个空间化为一个微缩宇宙，跃动着将高级时装推向这十年里来终极观赏性运动的种种力量。蕾哈娜等众多一线巨星端坐前排浅色木凳，尽管名流也被婉拒携伴入场，现场仍然座无虚席，几乎挤得记者们无处容身。品牌显然花了大手笔打造这个四四方方的灰色帐篷场地——一英亩的精致镶木地板仿佛来自安德森最喜欢的柏林画廊(Gemldegalerie)；与之相得益彰的是墙上的两幅分别从苏格兰国立美术馆和卢浮宫借展的夏尔丹静物画（LVMH集团总裁伯纳德阿诺特曾助卢浮宫购得这幅传世杰作）。
清爽的学院风府绸衬衫、条纹真丝领带、亮色编织毛衣，以及采用来自安德森家乡爱尔兰多尼戈尔羊毛制成的束腰夹克，无不在利落的日常氛围中彰显精致细节；斯理曼风格的牛仔裤透着独立摇滚的颓废气息，羽绒外套与随意解开的登山运动鞋则暗藏户外风范。迪奥高级订制工坊复刻的缤纷马甲与外套，致敬了18世纪法国贵族风范；而以迪奥先生著名的剪裁版型打造的工装短裤则呼应了品牌的原始档案，堪称整场秀中难得的奢华笔触。布莱姆斯托克《德古拉》和杜鲁门卡波特《冷血》等名作封面跃然于斜跨托特包的包面上，并漫不经心地浮现在模特肩头。
安德森深谙将概念转化为商业价值、又使商业产品蕴含概念深度的诀窍，但要让经典男装焕发如此新鲜的活力却并非易事。关键在于，这场秀毫无刻板的说教意味，安德森以近乎混乱的方式呈现穿搭建议，用西装外套配渔夫凉鞋、将领带反系、让标签外露，这些细节中流露着他对诠释与再诠释的热忱。正如他本人反复强调的，他的目标在于让个人风格重回品牌基因。“归根结底，你必须相信一种来自鲜活个体的特质”，提及每个系列中塑造的人物形象，他解释道， “人们为何会渴望某些事物？在我看来，购买时因为他们被它吸引，而吸引他们的正是产品背后的人格特质。”
在这个历史性的任命上，安德森每年要负责十个系列，包括他首次涉足的高级订制领域。他每年可能要举办六场时装秀，除此之外，还需要统筹广告宣传、市场营销，甚至迪奥鞋盒里的包装纸设计也属于他的职责范畴。这样看来，也不难理解为何此前从未有人能统揽所有这些工作。安德森拒绝透露自己收到迪奥首席执行官、LVMH集团继承人德尔菲娜阿尔诺来电邀约时的细节，他只肯说自己当时正在度假。令人惊讶的是，尽管迪奥声名显赫，他却从未动过加入这个品牌的念头，“这完全是个意外”，他挑起眉毛，耸了耸肩说道。
2013年，当安德森加入罗意威这家西班牙皮具品牌时，它还位于LVMH时尚版图里一个鲜为人知的角落。很多人甚至不知道“LOEWE”如何发音（它的发音为[lo-weh-vay]）。安德森几乎将罗意威彻底推倒重建，以他对艺术与工艺的痴迷为指引，将其打造成一个个人激情项目。他将罗意威称为“文化品牌”，在这个定位里，他可以围绕蓬托莫的某幅祭坛画进行设计，而非依赖品牌档案。最终，罗意威成为了一个流行文化符号。他的影响力无处不在，从赞达亚在《挑战者》电影中拎的罗意威皮革托特包，年轻设计师们拥抱超现实主义的怪诞美学，再到一张原种番茄图片的病毒式传播——只因有推特用户形容它“太罗意威了以至于无法解释”。据估计，安德森成功将品牌年收入从2.3亿美元提升至近20亿美元。“我深爱罗意威”，他如今坦言，“这是我倾注了十一年心血的事业。”
迪奥的规模则完全不同，“它的体量大概是罗意威的十倍”， 安德森说。这个品牌庞大到足以凭一己之力复兴领带潮流，也庞大到让人不禁怀疑安德森的一天是否真的有足够的时间。然而他非但没有为专注于迪奥而减少其他工作，反而还承担了更多。大秀结束十天后，他发布了筹备逾一年的JW Anderson品牌重塑计划，这个计划的目标是打造一个比罗意威更具个人色彩的天地——一个展示他自己的钟爱之物的奇珍阁，夏克派风格的家具制品、锦缎丝绸短裤、陶艺家露西里尔的茶杯，都将陈列其中。
安德森加入迪奥之际，正值品牌乃至整个时尚界历史的关键转折点。事实上，在他执掌罗意威的尾声阶段，整个行业以颓势初显。若要为这场迅速蔓延的行业危机寻找一个理由，那便是文化风向的转变：昔日定义时尚顶级圈层的傲慢精英主义，如今已然失效。消费者已经洞悉这个心照不宣的事实：奢侈品的品质正在悄然妥协，价格却持续失控。他们不愿被铺天盖地的营销攻势强推一款包袋，而是希望被某种审美与生活方式的愿景吸引，从而心甘情愿地心动和买单。
安德森认为，近年来行业的整体凝滞推迟了时尚界本应到来的代际交接，也相应地让我们错失了一些本可能产生的新鲜视角。去年夏天，他已经准备好将要引领这场重大的行业变革——当时十余个主流时尚品牌纷纷更换了创意总监，以期寻求新的活力。“我觉得我必须做出改变，”他表示，“我意识到，如果我不率先求变，那么整个体系就不会发生改变。”安德森告诉我，这一顿悟发生在去年七月。而尽管来自迪奥的任命直到今年四月才正式公布，这仍然表明了他的变革举动是引发后续多米诺骨牌效应的推手之一。
他在午餐时仔细考虑了这份邀约。正因为他从未想过执掌迪奥，这个机会才更显得格外诱人。“我一直在思考，创新的源泉究竟何在？”他回忆道，“对我而言，无论品牌声名如何显赫——这才是真正的核心所在——如果你对一件事物过于痴迷，那样其实会更危险。因为你将永远拒绝挑战，你可以假装在调整，但最终还是会被它旧的面貌绊住脚。有些品牌我太过喜爱，反而不敢轻易改变。但对迪奥这个我从未想过接触的品牌，自然也不存在进退两难的困境。”
对比克雷格在日落大道的罗意威广告牌上顶着一头蓬乱鬈发、模仿伊基波普的造型，他在迪奥秀场上身着粗花呢西装外套、条纹衬衫和条纹领带，俨然一位常春藤联盟的艺术史教授。在对性别解构多年探索里，安德森敏锐地捕捉到一个新的契机，他决心塑造一种极具经典风范，甚至带有贵族气息的男性形象。“与丹尼尔合作时，这种表达方式令人耳目一新，”安德森回顾去年罗意威广告时表示，“但我们必须继续保持与时俱进。我始终认为静态美学非常局限，因为文化的本质就是流动的。”
最近，安德森正反复思索当代的另一种男性制服：那种源自硅谷科技圈休闲氛围、以弹力面料勾勒纤细轮廓的版型设计。他正在为卢卡瓜达尼诺的新片《人工智能》设计服装，这部喜剧以OpenAI首席执行官萨姆奥尔特曼为核心人物。安德森坦言自己在参与电影前对人工智能一无所知，“我压根没研究过这个领域，我甚至至今仍然不清楚它究竟是什么。”直到一周前，他才意识到自己的iPhone竟然内置了人工智能。
